Алессандро Микеле — креативный директор Гуччи

Почему Алессандро Микеле называют главным стилистом среди дизайнеров? Дело в том, что если посмотреть на его коллекции внимательно, станет понятно, что его работы — не совсем дизайн в привычном понимании слова.

🍸 Микеле почти не создает «новых» вещей. Все элементы его образа — это предметы одежды из разных эпох, смешанные в уникальной пропорции. Именно эта пропорция — сильная сторона его творчества. Ставка сделана скорее на сочетания, а не на вещи по отдельности.

Чтобы было понятнее, давайте сравним его с другими мэтрами моды — Кристобалем Баленсиагой и Рэй Кавакубо.

🎩 Баленсиага — архитектор от моды. Он создавал действительно новые для своего времени вещи и силуэты. Он исследовал ткань, ее способность держать форму, струиться, быть элементом сложной конструкции. Или визуально простой, но выверенной до миллиметров. В кутюрных коллекциях это проявлялось максимально ярко, а в вещах для реальной жизни — в совершенном крое и очень выразительных силуэтах.

🧩 Рэй Кавакубо — дизайнер-деконструктивист, глава бренда Ком де Гарсон. Она действует противоположным путем — препарирует костюм, разбирая его на отдельные элементы. Их она искажает по масштабу и пропорциям, демонстрируя то взрывную атаку деталей и форм, то абсолютную простоту и чистоту как основу всего. Все это вместе тоже создает новый и неповторимый силуэт, уникальный дизайн.

Микеле идет по совсем другому пути. Он не создает новые вещи, а исследует старые. Конечно, он видоизменяет их, играя с пропорциями, цветами и фактурами. Но это больше похоже на интерпретацию чего-то знакомого, чем на абсолютно новую модель.

Чтобы подтвердить эту мысль, давайте разберем образы из зимней женской коллекции Гуччи 2019–2020. Вот четыре комплекта — проанализируйте их.

🔍 Какие из вещей вам знакомы? Попробуйте назвать эпохи или даже конкретные предметы одежды из истории моды, которые использовал в этих образах Микеле.

🔍 Как он видоизменил их? Чем они отличаются от своих прототипов?

Главное в коллекциях Микеле — это истории, которые они рассказывают. Именно истории делают все его заимствования оправданными. Они становятся цитатами, а не банальным плагиатом.

🔙 Мы разбирали мужскую коллекцию осени 2020 года — она о детской уязвимости, которая противопоставлена токсичной маскулинности, и о поиске новой идентичности. Еще один интереснейший пример — это коллаборация Дэппер Дэн (Dapper Dan) и Гуччи, выпущенная в 2018 году.

👨🏿‍🦱 Дэппер Дэн — бренд, сделавший себе имя в модном андеграунде 80-х. Тогда темнокожие американцы из хип-хоп-среды активно заимствовали элементы люкса, который их попросту игнорировал. Дэппер Дэн стал флагманом культурной апроприации — марка создавала одежду с логотипами Луи Виттон, Фенди и Гуччи. И, разумеется, делала это без разрешения крупных брендов. Поэтому в 1992 году после череды исков дизайнер Дэппер Дэн Дэниэл Дэй закрыл свое дело.

👑 В 2010-х культурная апроприация двинулась в обратном направлении. Видные мировые дизайнеры стали вдохновляться афроамериканской хип-хоп-культурой и эстетикой, привлекая к дизайну ее важных героев (самым известным на сегодня стал Канье Уэст).

👯 И вот в 2018 году Гуччи, который в 1960–1980-х считался цитаделью «белой» роскоши и респектабельности, показывает в коллекции образ с бомбером в духе Дэппер Дэн. Хотя «в духе» — это слабо сказано, ведь бомбер почти в точности повторял свой прототип (на котором, правда, были логотипы Луи Виттон, а не Гуччи). Можно ли считать это плагиатом? Или это все-таки оммаж, цитата? Вопрос был бы открытым до сих пор, если бы не то, что сделал Микеле.

Оригинальный бомбер слева, образ из коллекции Гуччи — справа

После череды вопросов от журналистов, Микеле выходит на связь с Дэниэлом и открывает в Гарлеме (где когда-то творил сам Дэниэл) люксовый бутик Gucci by Dapper Dan — Гуччи от Дэппер Дэн. В нем продается их совместная прет-а-порте коллекция, которая вызывает у публики настоящий ажиотаж.

🙃 Просто вдумайтесь — Гуччи продают вещи, созданные совместно с дизайнером, который в свое время «воровал» их логотип. И в копировании вещей которого недавно обвинили их самих! Круг замкнулся, границы культурных заимствований стерлись.

🧐 Возможно, это было частью первоначальной задумки Микеле и его насмешкой над тем, как функционирует современная мода. Вряд ли с его знанием модных эпох можно было «случайно» позаимствовать бомбер из коллекции другого дизайнера.

А что думаете вы? Эта история больше похожа на хорошо разыгранный спектакль, или Микеле ошибся, а затем удачно сымпровизировал? Или, может, истина где-то посередине?

Давайте поговорим о том, что делает дизайн одежды особенным.

❔ Обязательно ли создавать принципиально новые вещи, чтобы считаться хорошим дизайнером?

❔ Что важнее: красота и уникальность самой одежды или история, которую она рассказывает? Или даже взгляд дизайнера на важные социальные вопросы, который транслируют его работы?

❔ Что отличает копирование дизайна от цитаты, которая является данью уважения другому автору?

Здесь нет абсолютной истины, как и в любом разговоре о моде и стиле.